Alvaro Perez Foto: mayo 2011

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martes, 31 de mayo de 2011

Pirellone (Milano)

A la salida de la estación de trenes, Milano Centrale FS, con sus 127 metros de altura y 31 pisos nos encontramos con el edificio más alto de ciudad de Milán (por poco tiempo), el Pirellone. Construido por la empresa Pirelli dónde la primera empresa estaba ubicada pero que fue destruida en la II Guerra Mundial.


Algo interesante del Pirellone es que al momento de su construcción, le colocaron en su techo una réplica de la Madonina (estatua de bronce que corona el Duomo) porque por tradición ningún edificio en Milán puede ser más alto de la Madonina (ella tiene que dominar el cielo de Milán y los milaneses no están tranquilos si ella no lo hace).

El día de la foto estaba lloviendo muchísimo, una hora antes había granizado con piedras de hasta 2cm de tamaño. Para hacer la foto me puse debajo de un árbol para protegerme un poco de la lluvia. Me gustaba como estaba coloreado el cielo en ese momento...algo había en esa luz y quise retratarla.

Pirellone

Espero que os guste.

Un saludo

sábado, 28 de mayo de 2011

Ganador "Tu Foto" National Geographic

Desde hace mucho años me he considerado seguidor de la revista National Geographic. Todos sus reportajes y contenidos me parecían alucinantes y siempre soñé con poder hacer algún viaje de tantos que han pasado por las páginas de esta maravillosa revista.

Desde que me he metido en el mundo de la fotografía, hace ahora 2 años y pico, me he ido fijando mucho más en todas las fotografías que aparecían en la revista con una calidad y técnica altísima y animándome a continuar en mi aprendizaje.

Desde hace un tiempo,National Geographic, organiza una concurso mensual llamado "Tu Foto". Cada mes es una categoría diferente pero el premio es el mismo: Una publicación en la propia revista NG España (se otorgan a dos finalistas).

El tema correspondiente a Junio 2011 era "La Primavera". Por suerte el plazo para presentar las fotografías no había terminado y decidí probar con la foto: "En abril... Aguas mil" (ya publicada anteriormente en el blog)

Rain

Me presenté al concurso sin ningún pensamiento ni de llegar a los finalistas... pero la grata sorpresa no fue solo llegar a ser uno de ellos, sino ser uno de los dos Ganadores.

Mi sueño se había cumplido, he conseguido una publicación en, para mí, la mejor revista del mundo (edición Española).

Os dejo la página donde aparecerá en la propia revista en el mes de Junio 2011 debajo de la otra fotografía ganadora.



Me siento bien.

Un saludo a todos.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Absolut

Siempre quise hacer una foto de esta botella. Me encanta la forma que tiene y las letras que parece que flotan en el cristal y no en la típica etiqueta.

Absolut

Un poco de información sobre el esquema de luces: El flash (Yongnuo 460II) a la izquierda de la cámara. Para crear la sombra usé una cartulina blanca recortada con forma interumpiendo la trayectoria del haz de luz. El flash estaba con un CTB 1/4

Espero que os guste.

Un saludo a todos.

lunes, 23 de mayo de 2011

Y tu, ¿Qué desayunas?

Tenía estas dos fotos en mente desde hacía mucho tiempo, incluso antes de hacer la de Corona del Rey, pero que no llevaba a cabo por falta de conocimientos para lograrlas y por tiempo. El otro día saque un poco de tiempo y me puse manos a la obra:

Y tu, ¿Qué desayunas?

Milk or Coffe-Milk

Yo por lo menos cuando el tiempo es caluroso me gusta desayunar un buen tazón de leche de la nevera, y cuando el frio aprieta no me quitan mi café con leche.

Espero que os gusten, personalmente me gusta mas la de la leche.

Un saludo a todos y hasta la próxima.

jueves, 19 de mayo de 2011

Derechear el Histograma: Parte 2

Continuando con la primera parte sobre Derechear el Histograma, empezamos con la 2ª y última.

En esta comprobaremos que una imagen con un ruido elevado (ISO elevado) podemos llegar a a disminuirlo exponiendo de la manera que os cuento en esta entrada variando solo la velocidad de obturación (el diafragma permanece constante para evitar cambios en la profundidad de campo).

Partimos de la base que la exposición "correcta" es la que aparece el histograma centrado, el método del derecheo del histograma consiste en conseguir que la exposición final que obtengamos sea la máxima posible sin llegar a quemar las altas luces de nuestra escena.
Siempre tomaremos como medida la parte mas luminosa de la imagen elevando la exposición hasta casi quemar esa zona. Tenemos que tener en cuenta esto último, cada cámara tiene un rango dinámico diferente y unas permitirán sobrexponer mas que otras. Para ir sobre seguro lo mejor es subir 2 pasos de luz sobre la lectura del exposímetro.

Un caso práctico práctico para entenderlo: En una escena con la lectura del exposímetro* de nuestra cámara de 1/60 f5,6 ISO800 para sobrexponerla 2 pasos de luz bajaríamos la velocidad de 1/60 a 1/15 (de 1/60 a 1/30 va un paso y de 1/30 a 1/15 va el segundo paso) permitiendo que entre mas luz en el sensor durante más tiempo.
*Esta lectura debe hacerse con medición puntual de nuestra cámara, lo más aconsejable, en la zona mas clara de la escena.

La imagen obtenida será mas clara de lo normal siendo el siguiente paso el procesado en el ordenador. Como hemos subido 2 puntos de luz al medir la escena y nos ha quedado más clara de lo que en realidad es, ahora con nuestro programa que usamos para revelar las fotos tenemos que compensarlos (personalmente uso Lightroom aunque es lo mismo usando Camera Raw, DPP entre otros) restándolos en la opción de exposición.

Este método es recomendable para aquellos que pretenden editar sus fotografías, si no es tu caso, el derecheo del Histograma no es para ti.

Recomendaciones, disparar en RAW, cámara en trípode para evitar trepidación y bloqueo de espejo si la cámara lo permite.
Para resumir: 1) Medimos con el exposímetro en medición puntual a la zona más luminosa de la imagen 2) Sobreexponemos 2 puntos de luz 3) Ya en el ordenador restamos los 2 puntos de luz anteriores.

Por supuesto esta entrada no iba a quedar sin imagenes para demostrarlo. Las siguientes imágenes son de un bodegón improvisado pero con diferentes niveles de luminosidad y siempre a ISO 800

Partimos de la imagen de base que sería la primera lectura que nos da el exposimetro y hacemos la foto.



La siguiente imagen es la sobreexpuesta (en este caso sobreexpuse menos porque se me empezaba a quemar alguna zona demasiado pronto) pero corregida ya en el ordenador. Como véis no hay diferencia practicamente.



La siguiente imagen se trata de la misma que las anteriores pero esta vez subexpuesta para ver lo que pasaría si por error medimos mal la escena y nos sale demasido oscura la foto. Como la anterior, está corregida para que se parezca lo más posible a la imagen de base.



Ya empezamos a notar ligeros cambios de color y contraste, sobre todo en las zonas oscuras.

A este tamaño casi no se aprecian las diferencias entre las 3 sobretodo entre las dos primeras, pero que pasa si las comparamos al 100%:



Como era de esperar la 3ª imagen es la peor de todas. Tonos azulados, un ruido elevadísimo... Pero entre las dos primeras la cosa cambia:

La primera imagen es de la que partimos y la segunda es la corregida (osea, la que hemos derecheado) se aprecia que sobreexponiendo solo 0.72 pasos de luz obtenemos una imagen mas limpia, libre de ruido (sobretodo en las zonas oscuras que es donde mas ruido aparece) que con la imagen de base. Si en vez de 0.72 pasos aumentasemos a 2 pasos completos, la diferencia sería mucho mas notable.

Espero que quedase claro, me he liado un poco pero creo que los conceptos están bien explicados.

Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla en los comentarios.

Un saludo a todos y hasta la próxima

Derechear el Histograma Parte 1
Derechear el Histograma Parte 2

martes, 17 de mayo de 2011

Derechear el Histograma: Parte 1

Lo primero que debemos saber y entender:

¿Qué es el Histograma?

"El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada una de las barras mostradas es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, de modo que será más alta, o tendrá más superficie, aquel valor que más se repite"
*Texto Dzoom

De una manera más clara, representa los distintos valores de luminosidad de la foto, dividiéndose en 3 partes:

- Izquierda: Tonos oscuros
- Centro: Medios tonos
- Derecha: Tonos claros

Todavía mas claro aún: A la izquierda el negro absoluto y a la derecha el blanco nuclear.

Suele aparecer en casi todas las cámaras pulsando el botón INFO. Nos ayuda a analizar si la imagen que hemos hecho es correcta en términos de luminosidad.

Si al comprobar el Histograma nos aparece de esta forma la imagen estaría Subexpuesta (tonos oscuros empastados)



En cambio, si el Histograma aparece de la siguiente forma, la imagen estaría Sobreexpuesta (tonos claros quemados)



Para que la imagen sea técnicamente correcta lo mejor es centrar el Histograma sin que llegue a los extremos como en la siguiente foto:



De esta forma logramos tener información tanto en las altas luces como en las zonas oscuras. En la imagen subexpuesta los tonos oscuros se han convertido en negro perdiendo toda la información, si en el procesado intentamos subir la exposición nos encontraríamos Ruido y si ya la imagen tiene un ruido elevado se aumentaría aún más. En cambio si la imagen esta sobreexpuesta y bajamos la exposición en el procesado, dependiendo del rango dinámico de nuestra cámara, recuperaríamos un poco las luces quemadas (blanco puro) oscureciendo la totalidad de la imagen.

Para procesar las fotografías lo mejor es partir de una que este correctamente Expuesta como la tercera foto ya que tendremos más información y gama tonal en toda la imagen para poder procesarla de la mejor manera posible.

El título de esta entrada parte tiene que ver con lo que he escrito, pero sin conocer lo que es el histograma y mucho menos sin entenderlo... sería difícil entender de lo que realmente trata. He pensando en dividirlo en dos partes para que sea más liviano y preparar las imágenes con tiempo.


Derechear el Histograma Parte 1
Derechear el Histograma Parte 2

Si tenéis dudas, consejos, opiniones en algún momento, no dudéis en publicarlas.

Un saludo a todos y hasta la próxima entrega.

domingo, 15 de mayo de 2011

Nuevas dudas... iluminación

Llevo más de un año usando los flashes Yongnuo 460I-II y desde hace 5 meses con el Metz 50 AF-1 (flashes tipo cobra) para iluminar. Desde hace un par de meses me empiezan a venir las dudas con el equipo y darme cuenta algunos fallos/carencias que tienen estos flashes.

No voy a hablar del Metz porque estoy encantado con el. Es robusto, potente y me parece muy bueno.
El problema son los Yongnuo:

Para el precio que tienen no les podía pedir más, pero ahora que voy más enserio con la fotografía no debería fiarme mucho de ellos, os explico. Cuando selecciones por ejemplo 1/4 de potencia (cualquier valor) la primera foto que haces puede estar bien expuesta, pero las siguientes tienen variaciones de luz llegando a ser más potente que lo que necesito y en la siguiente foto menos potente... por lo que al hacer la foto tengo que estar comprobando cada flash si me da la luz que necesito en cada momento.

Otro de los fallos que le veo es la tonalidad del color que dan. Los flashes suelen estar configurados para dar la misma luz del sol (unos 5500º Kelvin) con alguna ligera variación. Los flashes baratos como los Yongnuo tienen unas tonalidades más calidas por tanto la luz que da no es del todo blanca y eso supone una mayor corrección posterior en el procesado para conseguir los colores naturales.

Una cosa que hecho en falta en estos flashes es la luz de modelado. Es una luz que sirve para ver como queda tu esquema de iluminación antes de hacer la foto, consiguiendo la foto que buscas en mucho menos tiempo que si vas a ciegas poniendo el flash donde supuestamente está bien. Los Yongnuo no tienen, el Metz 50 AF-1 si, pero solo la he usado una vez porque lo que hace es dar muchísimos destellos durante un periodo corto de tiempo y parece que el flash va a explotar...

La duda que tengo es si merece la pena invertir ya de una vez en flashes de estudio tipo Elinchrom, Bowens... Siempre me había echado para atrás por el tema del precio (que ahora no me parece tan descabellado) y del transporte (siempre he sido fiel a la filosofía Strobist... pero creo que es hora de cambiar).

Había pensando en un Kit de dos flashes con sus accesorios, en concreto en los Elinchrom D-Lite-it 4 o los Bowens Gemini 400 dos grandes marcas de flashes.
Elinchrom D-Lite-it 4


Un juego de dos flashes de 400W cada uno con sus trípodes, cajas de luz, cables para conexión a corriente y sincronización y bolsas de transporte. Me gusta este modelo especialmente porque trae el radiodisparador incorporado en la cabeza del flash y te incluyen el propio emisor de la misma marca Elinchrom ECO.

Los Pros que le veo comparándolos con los que tengo ahora:
- Mayor potencia
- Menor tiempo de reciclado (conectado a corriente)
- Luz de modelado de 100W
- Variación de potencia 25-400W en 5 pasos
- Ventilador incorporado
- Radiotransmisor incorporado
Bowens Gemini 400



Lo mismo que los otros de 400W. El kit varía solo en que estos traen paraguas en vez de ventanas y sin radiotransmisor incorporado (pero ya tengo los RF-602 de Yongnuo)

Pros:

- Más potencia incluso que los Elinchrom
- Lus de modelado de 250W
- Menor tiempo de reciclado
- 2 reflectores Wide-Angle (los Elinchrom solo traen 1)
- Montura Bowens tipo S
- Construcción en metal sólido (no usa ventilador)
- Variación de potencia de 12-400W en 5 pasos.

Contras que les veo a los Elincrom y Bowens frente a los que ya tengo:

- El transporte lo tengo que hacer en su propia maleta que traen (no es un contra para mí, pero lo incluyo en esta sección
- Al no usar pilas, necesitan estar conectados a corriente o con una batería para usarlos en exterior (aumenta el precio)
- El precio (Elinchrom 750€ , Bowens 850€)

Y hasta aquí es lo malo que les veo. Ahora toca hacer la valoración de si es buena inversión o no.

Les veo muchos Pros y pocas cosas en contra, pero una de ellas es importante, el precio.

Si pudiese elegir ahora mismo uno de ellos no sabría decir, me gustan más los Bowens por el material y por su variación de potencia de 12 a 400W pero me gusta que los Elinchrom traigan ya ventanas de luz y el propio sistema de radiofrecuencia.

¿Vosotros que haríais? ¿Sería buena inversión en un futuro?

Un saludo y hasta la próxima


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Esta entrada la había escrito el 14/04 pero hoy estuve hablando con un responsable de una marca China llamada MircoPro sobre sus productos que desconocía hasta hace unos días. El trato a través del correo ha sido excelente, les escribí hoy mismo y me contestaron a la hora e incluso un segundo mensaje con nuevas preguntas y al rato otra respuesta. Me han explicado todo, formas de pago, garantías, asesoramiento... el trato Preventa perfecto.


Un equipo de 2 Flashes MircoPro EXLR de 400W + 2 Softboxes de 80x120cm cuesta 508,22€ (sin trípodes)

Pros que le veo:

- Mas barato que Elinchrom y Bowens (incluso el equipo de 600W sale mas barato)
- Montura Bowens Type-S
- Con un mando opcional posibilidad de conectar 7 flashes y controlarlos a distancia por 57€
- Variación de potencia en 5 pasos
- Repuestos más baratos

Contras:

- Luz de modelado de 150W en el modelo de 400W (en el de 600W es superior a Bowens y Elinchrom
- La compra de este flash se realiza a Studio Lighting Pro, una empresa de Ebay que realiza envíos a todo el mundo desde su sede en China.
Este contra puede ser el mas desfavorable de todos. Si el equipo de para en Aduanas y te cobran las tasas (la propia web me ha dicho que es un 22% del valor total) El precio de un equipo de 2 flashes MircoPro 400W EXLR + 2 Softbox de 80x120cm incluyendo Aduanas sería de 620€... más de 100 euros de diferencia a favor que el Elinchrom que sería el siguiente en precio.

Había pensado una cuarta opción, los famosos Alien Bee´s pero al final no me convencían del todo y sobretodo su montura que es propia de la marca.

Como véis son varias opciones y varias posibilidades. Los MircoPro me parece una buena oferta y si pagas por transferencia te descuentan el 5% del total, pero no hay puntos de venta en España por eso Elinchrom y Bowens ganan puntos en este sentido.

Tengo mucho tiempo para pensarlo y si hago la inversión espero no equivocarme.

Un saludo
Enlace

viernes, 13 de mayo de 2011

Problemas en blogger

Pues parece ser que por diversos motivos y durante el mantenimiento de Blogspot... han tenido una serie de problemas dejando un día entero todos los blogs en forma de "solo lectura" sin dejarme entrar en mi escritorio...
Otro del os problemas es que han borrado las entradas subidas durante el día de ayer, por lo menos en mi caso... cosa que me molesta bastante y espero que se arregle pronto o tendré que volver a redactar... le daré de plazo hasta mañana por la mañana.

Siento los problemas causados.

Un saludo

Parece ser que he recuperado la entrada del día anterior (Probando los Grid... HTC)! Ya era hora!!!

jueves, 12 de mayo de 2011

Probando los GRID... HTC

En la anterior entrada hablaba sobre los GRID/Panel de abeja que te puedes construir a muy bajo coste y con resultados sorprendentes. También comentaba que en la siguiente entrada haría una prueba de "campo" para enseñar en que momentos es bueno usarlos.

El objetivo es el siguiente, lograr que un objeto pequeño de unos 10cm y con un fondo negro hacerlo destacar del fondo usando los GRID.

Para la foto usé 3 flashes, 2 Yongnuo y un Metz 50 AF-1. Los dos Yongnuo llevaban puesto los GRID de 2 y 4cm, el Metz con el Easy Softbox. Como el GRID de 4cm concentra mucho la luz lo usé para el fondo con un gel 1/1 CTB (azul) apuntando directamente al fondo (en esta parte tuve un problema con el fondo que era una manta muy oscura y que me absorbía toda la potencia del flash obligándome a trabajar a 1/1 de potencia con el Yongnuo 460II). Para la iluminación mas suave puse el Easy Softbox a la derecha y a la izquierda elevado el otro Yongnuo 460I con el GRID de 2cm apuntando directamente al móvil (no lo dije hasta ahora, pero el que me sirve para ilustrar esta entrada es mi móvil). Este último flash lo puse elevado para evitar los reflejos especulares que se crean en las partes brillantes y la pantalla del móvil.

Como es demasiada lectura con una imagen os aclararéis:

lighting-diagram-1305226838(1)

Y este es el resultado que se consigue con el esquema superior:

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Como veis el GRID que ilumina el fondo crea una luz circular de forma que separa el móvil del fondo evitando que sea totalmente negro. Esta es una de las muchas aplicaciones que tiene el GRID, cuando vaya haciendo más las publicaré con el esquema de iluminación correspondiente.

Espero que os haya gustado, si tenéis dudas.. deja un comentario y os la responderé.

Un saludo y hasta la próxima.

lunes, 9 de mayo de 2011

DIY Panel de Abeja/Grid

Comúnmente conocido como "Panel de Abeja" por la estructura que se crea con sus celdas, este accesorio para el flash consiste en una serie de Snoots, los agujeros, unidos en un mismo aparato. Nos ofrece un mejor control de la luz del flash y dependiendo de la profundidad y anchura de los Snoots que tenga concentra más o menos luz.

Se pueden comprar en tiendas de fotografía o fabricártelo tu mismo de forma fácil y barata. Yo mismo llevaba tiempo queriéndolo construir... pero nunca encontraba el material básico... pajitas negras.

Empezemos con la construcción:

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Materiales:

- Cartón
- Pajitas negras (también se puede usar Coroplast, más caro, pero de aspecto más profesional)
- Pegamento
- Cinta adhesiva

Herramientas:

- Lápiz
- Regla
- Tijeras

Empezamos cortando una tira de cartón de 5cm de espesor. Usando nuestro flash como guía marcamos los cuatro laterales del flash en dicha tira. A estos 4 laterales le sumamos otro más pequeño para ayudarnos al montaje.

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Es hora de doblar el cartón ayudándote de la regla para evitar cualquier error.
Cortamos las pajitas en trozos de 1,5-2cm (aquí podemos darle mas centímetros si queremos concentrar la luz aún mas. Yo probé con esta medida pero la próxima será mucho mayor)

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Pegamos cada Snoot uno por uno usando el pegamento intentando que la superficie de salida de la luz esté plana sin escaleras por culpa de las pajitas.

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Una vez terminamos te pegar todos los Snoots tiene que quedar una forma rectangular (la del cabezal del flash).

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Usando el pegamento y la cinta adhesiva terminamos la construcción del Panel de Abeja.

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Para que sea más resistente le damos una capa mas de cinta reforzándolo. Ya tenemos nuestro Panel de Abeja

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Vista interior

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Así queda una vez puesto en el flash.

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Para que se vea como modifica la trayectora de la luz os dejo esta imagen de prueba recién terminado uno de los 2 que hice.

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El flash estaba situado a 1 metro de distancia de la pared. La concentración de luz es bastante grande y la diferencia se ve a simple a vista.

Espero que os haya gustado este Brico. Como los otros que construí, estará en la sección Brico (DIY) del menú del blog.

nota: Haciendo unos cortes en la estructura se pueden usar geles de colores para modificar el color de la luz del flash.
nota2: En próximas actualizaciones os mostraré en "campo" la manera de usarlo y en que momentos es aconsejable.


Un saludo a todos y hasta la próxima

miércoles, 4 de mayo de 2011

Pantin Classic 2010: Tim Boal

Acabo de encontrar las fotos del Pantin Classic 2010 en el disco duro y como no había publicado ninguna creo que se merece un hueco aquí. Una pena que las olas de ese día no eran más grandes...

Cuartos de final: Tim Boal (Francia)vs Gony Zubizarreta (España):



nota: Un recorte bastante grande, el surfista estaba realmente lejos y yo estaba con el Carl Zeiss 135/3,5 (si, ahí estaba yo entre todos con sus teleobjetivos... ) y enfocando manual, la verdad es que sorprende la calidad que tiene incluso recortando sobre el 50%. Aunque la foto no sea llamativa me parecía interesante tecnicamente hablando y sobre la calidad del Carl Zeiss y para los que duden de los antiguos objetivos manuales.

Aquí la imagen del recorte:



Pasando de 3888x2592 píxeles a 1779x1186 píxeles

nota2: Tengo que hacerme la cuenta Pro de Flickr que ya he llenado la normal...

Un saludo a todos y hasta la próxima.

Fotógrafos: Chase Jarvis

Se me ha ocurrido una sección cada cierto tiempo en la que iré hablaré sobre fotógrafos de los que estoy influenciado o que en ese momento me llama la atención y mostraros un poco sobre su trabajo.


Para inaugurar la lista se me ha ocurrido Chase Jarvis, para mi toda una referencia en el mundo de la fotografía y totalmente autodidacta. Me ha inspirado muchisimo y la fotografía que hace es la que mas me gusta de todas, la publicitaria.

Fotógrafo profesional desde 1996, nombrado Master de Hasselblad en varios años, un reconocimiento importante nombrado por originalidad, aptitudes fotográficas y riqueza de ideas.


Ultimamente se le conoce mucho al estar metido de lleno en el tema de los blogs por sus aportaciones mediante videos, tutoriales, de los que os dejo 3 de ellos para ir abriendo boca:







Trabaja casi siempre con Nikon (realizando alguna vez promociones para esta marca) y con Hasselblad. Para conocerlo un poco mas y seguir a este fotógrafo, os dejo el enlace a su blog y web:


Aquí un enlace a la lista completa de su equipo... con el que sueñan muchos fotógrafos (yo me incluyo):


Espero vuestras opiniones.
Un saludo a todos y hasta la próxima.

domingo, 1 de mayo de 2011

Montblanc: Esquema Iluminación

El esquema de iluminación de la fotografía titulada "Montblanc" publicada aquí en el blog hace unas semanas:




Un saludo a todos y hasta la próxima