Zen

Hay momentos en los que viene bien pararse un poco, tomarse las cosas con calma y ponerte a pensar en lo que estás haciendo realmente es lo que te gusta o si el camino por el que ibas es el correcto.

 

Hacía un tiempo que había visto una fotografía parecida que me llamó atención y quise darle mi toque personal. El incienso es lo que le da el toque que le faltaba a la imagen (bastante recomendable ventilar cada poco la habitación si esta es pequeña, acabarás colocado si no lo haces...).

De regalo un "behind the scenes" que tanto nos gustan. Poco a poco voy mejorando mis dibujos a ordenador nivel niño de 2 años.

Un saludo a todos

Un café bien calentito

Metidos de lleno en pleno mes de Diciembre las temperaturas se tornan ya bastante frescas. Lo bien que se queda el cuerpo después de tomar un café bien caliente para aumentar la temperatura corporal.

La taza, todo un icono de la marca sin duda.

A veces me pongo a rebuscar en el disco duro y encuentro algunas fotografías a las que decido darles una oportunidad que antes no se la di. La fotografía es de hace varios meses y no recuerdo el esquema de luces pero se puede sacar gracias a las sombras y a los reflejos especulares. 

Un saludo a todos y hasta la próxima

Time to rock

¿Quién no querría estar en medio de un concierto de uno de tus grupos favoritos?

Escuchando música se me ocurrió simular las luces de uno y disfrutar del sonido de un buen solo de guitarra

 

En cuanto a la parte técnica, lo más importante es usar el objetivo adecuado. El diafragma abierto al tope, o casi, para conseguir un fondo lo más desenfocado posible (la pared está a menos de 2 metros y el flash a casi 1 metro). Los flashes con los geles aportan más interés a la foto.

pd1: Recomendaciones para escuchar: canción 1, canción 2.

pd2: Mala suerte para muchos de nosotros que algunos de nuestros grupos favoritos nunca los podremos ver en directo

Un saludo a todos y hasta la próxima

Fotografiando coches

Hacía tiempo que no hacía fotos de coches y ya tenía bastantes ganas después de ver unos videos de como algunos fotógrafos profesionales de ese sector se manejan detrás de las cámaras y la cantidad de equipo, tanto personal como material, que utilizan para lograr fotografías como estas.

Poniendo los pies algo en el suelo, sabiendo las limitaciones que tiene el equipo que utilizamos (siempre digo que hay que avanzar o mejorar el equipo cuando hayas llegado a exprimir lo máximo que puede dar de si) y con un poco de imaginación, se pueden llegar a conseguir resultados más que aceptables.

Dependiendo del coche puede ser fácil o difícil iluminarlo, pero lo que he visto en muchas fotos y los "Behind the Scenes" es que la posición de los focos suele ser alta evitando los más que probables reflejos especulares (usando un polarizador ayuda bastante). El número de unidades de flash también depende del coche, si estamos limitados en ese aspecto siempre podemos usar varias fotos variando la posición del flash y luego uniéndolas en photoshop (algo realmente útil y lo más normal del mundo). Es importante elegir el lugar donde vas a hacer las fotos y cuidar el fondo. Un todo terreno pierde su gracia si los fotografías en asfalto.

Y para terminar, os dejo con el esquema utilizado para la foto que ilustra este post.

Un saludo a todos y hasta la próxima

Resolución: Gravedad Zero

Es el momento de revelar el misterio de como hice la foto del anterior post, Gravedad Zero.

Algunos de los comentarios iban bien encaminados (sólo uno lo acertó casi de pleno), como veremos ahora no es tan difícil como parecía.

Antes de nada quiero hacer mención especial a Alex Koloskov que fue de donde saqué la idea original y que lo explica perfectamente en un vídeo. Aunque no es el primero en realizar este tipo de fotografías, es el que lo enseña.

Empecemos,

Lo primero, un espacio amplio que cubriremos con plástico para evitar salpicaduras en el equipo de fotografía (flashes, cámara,...)

Necesitamos un cubo de agua o algún recipiente en el cual poder cogerla. Yo usé un cubo de los de toda la vida dentro de una caja de plástico.

Para iluminar el agua lo mejor es posicionar los flashes desde detrás iluminando directamente o indirectamente. Necesitamos una superfice como fondo, podría valer un pared  pero el resultado sería diferente y no estaría tan perfilada la figura. Mi consejo es que os compréis una tabla en cualquier centro de bricolaje de un ancho de por lo menos 1m, así ya os queda para otras ocasiones.

Lo importante para que las figuras queden perfectamente congeladas es usar una velocidad de destello rápida. Como ya expliqué en este post, Échalo por dentro, a menor potencia del flash, mayor es su velocidad de destello. 

Una foto del set una vez que había terminado en el que como véis se pone todo lleno de agua y siempre es bueno tener un par de toallas y una fregona a mano.

El flash principal, en este caso el mini softbox que ilumina el fondo, estaba configurado a 1/32 de potencia. Gracias a él tenemos el movimiento congelado. El flash secundario, el lateral, aporta un poco más de luz a la escena y al igual que el principal también estaba configurado a 1/32 de potencia con un softbox de 60x60cm

Es hora de configurar la cámara para tener un resultado óptimo en la exposición. Como trabajamos en entorno controlado, estudio, la velocidad de obturación no importa y queda fijada a 1/160. Los parámetros ISO y Diafragma nos condicionan la exposición. Como necesitaba que todo estuviera enfocado, o la mayor parte, utilicé un diafragma cerrado f9. Al usar los flashes con softbox se pierde algún que otro paso de luz y si utilizamos un difusor Stofen a mayores pues peor aún. Con estos parámetros la foto quedaba algo oscura y tuve que tirar de ISO 320 para evitar ese problema. 

Elegimos el objetivo que más te guste, un tele por supuesto, y ya estamos preparados para hacer las fotos. Lancemos el agua!!!

Como no tenía a nadie que me ayudara a disparar la cámara, temporizador a probar.. se tarda un poco en cogerle el truco para que el agua quede bien encuadrada, pero cuando ves lo resultados y lo diferentes que son dependiendo de como sueltes el agua te olvidas de el resto.

Espero que os guste este sencillo tutorial apto para cardiacos ;)

pd: El se reutilizó para regar las plantas.

Un saludo y hasta la próxima

Gravedad Zero

Se define como el estado en el que un cuerpo que tiene un cierto peso, se contrarresta con otra fuerza o se mantiene en caída libre sin sentir los efectos de la atmósfera. Aunque mentalmente pensamos en el espacio cuando se habla de ingravidez. Es curioso que realmente la forma que adquiere un líquido en un espacio sin gravedad tendría forma esférica.

Estas fotos no son más que unas pruebas para algo que tengo en mente pero que quería compartir los resultados. Me recuerdan a los Test de Rorschach para psicodiagnosticarnos, por ello de que cada persona puede ver algo diferente en las figuras formadas. No os digo las mías porque puedo estar loco.

Algunas mas que me gustaron sus formas.

Infinitas formas, mismo elemento. Una de las razones por las que me gusta tanto y no me canso de experimentar con él.

Iluminación a base de dos fuentes de luz. Una para el fondo con un mini softbox de 30x20 y otra lateral con un Softbox de 60x60. El balance de blancos (WB) frío me permitió teñir de azul la imagen.

Si alguien adivina como se hicieron, que no es difícil, subo el esquema de iluminación con la resolución.

Un saludo

Juan Carlos Valerón

A principios del mes de Marzo la revista Quality Sport me encargó que realizará una sesión fotográfica al jugador del Deportivo, Juan Carlos Valerón. El lugar que elegí para la sesión fue el propio estadio, Riazor, y después de mencionárselo a la revista me dieron el visto bueno.

Un día antes preparé el equipo que iba a usar y cargué las baterías de flashes y cámara. Dibujé una serie de esquemas y encuadres que me servirían de guía para no olvidarme de nada (Me gusta llevar todo preparado antes de cada sesión, pocas cosas o ninguna dejo para el azar)

El día de la sesión hacía buena temperatura y sol lo que era bueno para algunas fotos que había previsto dentro del césped del estadio. Adrian Calviño era la persona que le iba a hacer la entrevista, cuando habló con el jefe de prensa sólo nos concedía 45 minutos de fotos + entrevista, por lo que era imposible hacer casi ninguna foto de las que tenía pensadas. No se puede hacer una sesión cuando a esa persona le están lanzando preguntas y el respondiendo, por lo que le pedimos al jefe de prensa que nos dejara más tiempo y otro día aparte para hacer sólo la entrevista. Por suerte accedió y pude fotografiar a J.C. Valerón durante casi 2 horas. Aquí os dejo algunas de las que más me gustaron:

Usé únicamente un flash durante toda la sesión exceptuando esta última foto para perfilar el lateral. Quería conseguir un fondo totalmente negro y con sólo un flash las sombras se fundirían con el propio fondo. Como dentro de estadio estaba lleno de paredes blancas donde se rebotada toda la luz, utilicé un esquema ayudándome de lo que parecía una puerta para evitar que la luz del softbox se rebotase por la pared de dentro. Como estaba limitdado en cuanto altura, utilicé una mesa que había por la estancia para elevar la fuente de luz 1 metro más de altura.

 

Conocer en persona a J.C. Valerón ha sido muy gratificante. Es una persona muy cercana y alegre con la que podrías estar hablando horas y pasarse el tiempo volando.

Podéis ver la revista entera en esta dirección: Quality Sport #4

Espero que os guste,

Un saludo y hasta la próxima.

24-105 L

Desde hacía un tiempo llevaba pensado un cambio en el equipo que llevo forjando desde hace algún tiempo. La última compra que hice fue en Diciembre, un Ultra Angular Tokina 11-16 (en ESTE enlace hablo de él). El motivo por el que compré dicho objetivo no era otro que hacer más fotografía de paisajes, o esa era mi intención y mi inquietud por aquel momento, que si un par de filtros ND por aquí, que si Polarizador por ahí... al final nada de nada, compré el objetivo y punto.

Resulta que desde finales de Diciembre llevo realizados unos cuantos trabajos y el Tokina pasaba siempre al fondo de la mochila por la escasa utilidad que tenía en esos momentos en los que usaba los Carl Zeiss o el Yashica manuales.
Como todo el mundo que hace fotos sabe, el equipo está en constante cambio para adaptarse a las necesidades de cada uno. Para los trabajos que me encargaban necesitaba algo versátil (zoom), rápido y de calidad por lo que empecé a valorar la compra de un zoom básico pero que según análisis estaba bastante bien, el Tamron 17-50 f2,8. Estaba casi decidido a comprarlo hasta que lo vi en persona y me defraudó... que el anillo de enfoque gire cuando está en AF es algo que no soporto, la calidad de construcción no era su fuerte y al final opté por mirar otras opciones. Una de ellas era el Sigma 17-50 f2,8 OS (AQUÍ comparan al Sigma con el Tamron por si alguno duda entre la compra de estos dos), pero estabamos con el mismo problema de el anillo y se le sumaba otro, el precio que no era contenido para este tipo de objetivos que sólo valen para APS-C y te empiezas a hacer esa pregunta "¿Si me cambio en un futuro a FF?... estos objetivos no me van a valer y voy a tener que venderlos (incluyendo el Tokina 11-16)". La decisión estaba clara, tenía que vender el Tokina que pocos meses atrás había comprado y que tuvo un uso casi nulo para lanzarme a la serie L de Canon.

Estaba dudoso entre dos conocidísimos objetivos de Canon: Canon 24-70 f2,8 I y el Canon 24-105 f4 IS. El más caro era el 24-70 (poco más valorando los precios que tienen). En cuanto calidad-construcción-rapidez... están igualados, algunos defienden uno y otros defienden otro. Mi opción fue la segunda por varios motivos:

- Rango focal

- Estabilizador (me llevé una sorpresa en este apartado, no me esperaba tanta calidad)

- Peso (el 24-70 pesa casi 1 kilo)

Cada persona tiene sus opiniones como dije antes, lo que para mi es importante, para otros puede ser innecesario.

Todavía no puedo hacer un análisis del 24-105 f4 IS, lo tengo desde hace unos días pero las pruebas que le pude hacer se acerca mucho a la calidad de los Carl Zeiss (siendo estos ópticas fijas y luminosas que como todo el mundo sabe consiguen una mayor calidad, pero son menos versátiles que los Zoom) sin despeinarse.

La semana intentaré hacer el análisis, aunque tenéis muchos por Internet (aquí, aquí, aquí...) quiero aportar mi granito de arena y contaros lo que yo veo.

No quería que esto fuera sólo texto, y le hice una foto para no perder práctica:

El esquema de iluminación es sencillo, pero si tenéis alguna duda ya sabéis donde preguntar:

pd: Me llegó el Yongnuo 560II después de varias semanas de espera. Pronto análisis, por el momento muy interesante y completo.

Un saludo a todos y hasta la próxima

Nordic Mist

Nueva fotografía de producto. Buscaba una apariencia elegante tipo minimal y que la vista fuese directamente al nombre de la tónica.

En cuanto a la iluminación se trata de un simple esquema ilustrado a continuación:

Para evitar que la etiqueta grande tuviera un reflejo en la parte izquierda, como lo tiene la etiqueta negra del cuello de la botella, usé una cartulina negra en medio del softbox. Con esto se consigue eliminar los reflejos de zonas donde no quieras que aparezcan. También se le conoce comúnmente como Gobo a la cartulina negra empleada en esta función.

Espero que os guste,

Un saludo a todos y hasta la próxima

Asics Gel Ds Trainer

Probando nuevos procesados con cambio de fondo. Lo más difícil es seleccionar la silueta, pero con un poco de paciencia se consiguen resultados sorprendentes.

Como mucha gente me pide el esquema de iluminación esta vez lo tengo!!


pd1: Después de 7 meses sin hacer surf, este fin de semana volví al agua. Que buenas sensaciones y recarga de energía!!!
pd2: ¿Eres pronador/a o supinador/a?
pd3: Son las nuevas zapatillas deportivas para correr. Las viejas murieron después de muchos kilómetros.

Un saludo a todos y hasta la próxima.

Échalo por dentro

Cuando queremos congelar el movimiento de algo que va rápido hay que tener en cuenta la velocidad de destello de los flashes y no la de la propia cámara (en cierta medida).

Al trabajar en situaciones controladas de luz (en estudio) y de la que la iluminación depende de los flashes, estos controlarán lo que queda congelado y lo que no.

Partiendo de la base que la siguiente fotografía la hice a 1/200 en entorno controlado, si esta dependiera de la velocidad de obturación de la cámara seguramente saldría todo el líquido con movimiento llevando al traste con la fotografía. Pero como la iluminación de la escena dependía de los flashes y el principal estaba a 1/64 de su potencia, según la tabla de Velocidad de Destello de mi modelo de flash (Metz 50 Af-1) equivaldría a 1/15000 (las cámaras profesionales llegan a 1/8000... la mitad), suficiente para congelar prácticamente cualquier movimiento.

Exif: Canon 40D - 135mm (CZ 135/3,5) - f16 - ISO400 - 1/200"

Por lo que podemos resumir que los flashes nos permiten congelar movimientos que la cámara no es capaz por si sola y que el ojo humano no es capaz de ver.

Os recomiendo que conozcáis cuales son la velocidad de destello de vuestros flashes para saber cuales son vuestros límites. Aparte de la potencia de estos es bueno saber este dato.

Un saludo y hasta la próxima

Líneas

Cuando el tiempo en exterior no acompaña y tengo una tarde libre por delante, me gusta hacer fotos usando los flashes y jugando un poco con los bodegones.
Lo que más me gusta fotografiar es el cristal, suelen ser copas o botellas, y el líquido. Lo primero porque me parece todo un reto conseguir, o más bien evitar esos dichosos reflejos... y lo segundo, el líquido, porque tiene cierta similitud al cristal y se adaptan perfectamente el uno con el otro (también por sus reflejos que son complicados de dominar).

50mm (CZ 50/1,7) - f18 - ISO400 - 1/200"

Comentarios sobre la imagen: He usado un difusor por detrás de las copas para difuminar la luz de dos flashes que estaban detrás de esta. Con cartulinas negras a los lados conseguimos perfilar las copas (cuando más grandes sean mejor) y aumentar el contraste.

Algunos os preguntaréis porque usé ISO400, bien fácil, al tener un diafragma tan cerrado (f18) hace falta mucha potencia en los flashes para llegar a la luz suficiente, como no me gusta trabajar con 1/1 de potencia en los flashes...suelo andar por 1/2 o 1/4 como máximo (aumentas la vida del flash y la duración de las baterías aumenta y el reciclado de carga disminuye) la única manera de conseguir la luz suficiente es subiendo el ISO o abriendo el diafragma, siendo la mejor elección lo primero porque con lo segundo perderíamos la profundidad de campo necesaria para tener todo a foco (esto es lo segundo que se debe conocer después de colocar los elementos sobre la mesa).

Un saludo y hasta la próxima.

Lotus

Primera publicación que hago desde Galicia. Llegué el Lunes, pero hasta hoy no he parado para hacer fotos.

Quería probar el Brolly Box que me compré hace un par de meses pero que hasta ahora que no lo había usado (haré un análisis de como se comporta este y otros modificadores de luz como el beauty dish, paraguas...).

El esquema de iluminación es algo complicado de explicar: 3 flashes. El principal con el Brolly Box y el Metz 50 Af-1, otro para el fondo (pared roja) con panel de abeja con 1/1 CTO y el tercero con panel de abeja para el interior de la correa. Para los reflejos especulares usé 3 cartulinas blancas en diferentes posiciones.

Canon 40D - ISO200 - f16 - Carl Zeiss 135/3,5

Un saludo a todos y hasta la próxima.